Entdecken Sie die drei unabhängigen Designstudios, die Nachhaltigkeit durch die Weiterentwicklung von Textilkunst und -wissenschaft praktizieren

Zeit und Raum zu haben, um die Möglichkeiten von Textilien zu erkunden, bedeutet den Gründern von Tanchen Studio, Mai Textile Studio und Uncolour Studios alles. Vom Weben bis zum Färben teilen sie in ihren kreativen Praktiken die Liebe zur Haptik, zum Experimentieren und zur Forschung. Das ist es, was sie dazu motiviert, weit zu wagen und die Auswirkungen des Mediums auf die Menschen und den Planeten zu berücksichtigen. Jetzt, wo Kunsthandwerk und Slow Fashion ins öffentliche Bewusstsein rücken, entdeckt Vogue Singapore, warum diese Studios entstanden sind und wie ihre Arbeit unsere Beziehung zu Textilien verändert.

Die Entstehungsgeschichte von Tanchen Studio ist wie ein gewebter Stoff, der Singapur und China miteinander verbindet. Die Wege der Gründer Sanchia Tan und Amber Chen kreuzten sich am Central Saint Martins in London, als sie sich auf Textildesign spezialisierten. Das Duo arbeitete im selben Programm zusammen und verband eine gemeinsame Leidenschaft für Blockgewebe und Doppelstoffe.

Nach ihrem Abschluss nahmen Tan und Chen verschiedene Beschäftigungen auf. Erst nach einem Treffen zur Durchführung von Workshops entstand Ende 2019 das Tanchen Studio. Zu diesem Zeitpunkt wollten sich beide auf das Weben als Haupttätigkeit konzentrieren, und die Studios in Singapur und Shanghai gaben ihnen die Freiheit, Ideen auszutauschen gegenseitig.

Tanchen, eine Mischung aus den Nachnamen Tan und Chen, ist ebenfalls ein Wortspiel mit dem Wort „Spannung“. Sie übersetzen diesen wichtigen Aspekt des Webens in ihre Kreationen, bei denen Funktionalität auf Elastizität und Federung beruht. „Flexible Materialien laden Benutzer dazu ein, sich diese Gegenstände für verschiedene Zwecke wieder anzueignen und neu zu erfinden“, teilt Tan mit. „Der handwerkliche Aspekt unserer Stücke verleiht den Oberflächen der Objekte Persönlichkeit und eine Patina.“ Durch die Anlehnung an die Ästhetik des Handgemachten verzichtet Tanchen Studios auf das Perfekte und stattdessen auf das Praktische. Ein Besuch auf Trimmmärkten für gebrauchte Bänder, Perlen und elastische Garne ist der Beginn einer Sammlung. Darüber hinaus liegt die Magie hinter Tan und Chens 0/0-Taschen, Mazha-Hockern und einer großformatigen Installation für den Flagship-Store von WHM Studio in Peking darin, sich der Herausforderung der Verwendung von Resten zu stellen.

„Manchmal werfen wir Dinge in die Waschmaschine, um zu sehen, wie sie sich halten. Dann machen wir ein Brainstorming, von der Dicke einer Kordel bis hin zur Frage, ob etwas ein Futter braucht, um elastischer oder steifer zu sein“, erklärt Chen. „Unsere Produkte haben verschiedene Prototypen und verschiedene Entwicklungsstadien, die noch immer vom Team verwendet werden.“

„Der handwerkliche Aspekt unserer Stücke verleiht den Oberflächen der Objekte Persönlichkeit und eine Patina.“

Mit Objekten, die Form und Funktion harmonisch verbinden, wollen die beiden Weber mit der Vorstellung aufräumen, dass Upcycling und Recycling nicht schick seien. Auch wenn die Tendenz, die Arbeit und Zeit hinter der Textilproduktion zu vernachlässigen, schwer abzuschütteln ist, sind Tan und Chen optimistisch, dass sich mehr Menschen ihrer Konsumgewohnheiten bewusst werden.

„Deshalb veranstalten wir Workshops. Es handelt sich um praktische Lektionen darüber, wie es ist, von Anfang bis Ende ein Textil herzustellen“, fügt Tan hinzu. „Im Gegenzug sehen wir, wie unsere Produkte angenommen werden, und erfahren, was für die Benutzer funktioniert.“ Da die Hälfte der Identität von Tanchen Studio in Südostasien angesiedelt ist, sind Tan und Chen von Singapurs wachsender Textilhandwerkerszene begeistert. Schließlich hat die Region eine starke Designidentität und pflegt weiterhin traditionelles Handwerk, indem sie es mit modernen Sensibilitäten verbindet. Derzeit versuchen die Tanchen Studios, sich weiterzuentwickeln, indem sie maßgeschneiderte Projekte, Installationen und die Zusammenarbeit mit Menschen aus verschiedenen Disziplinen übernehmen.

Leong Minyi war nach ihrem Abschluss an der Nanyang Academy of Fine Arts in Singapur in der Modebranche tätig, doch mehrere Jahre im kommerziellen Design raubten ihrem Leben Farbe. Beflügelt von ihrer Leidenschaft für Stoffe suchte sie 2012 die Kawashima Textile School in Kyoto auf. Eine schicksalhafte E-Mail verband Leong mit ihrem Mentor Bryan Whitehead und der Rest ist Geschichte.

„Meine Erfahrung mit verschiedenen Kunsthandwerkern in Whiteheads Dorf war belebend. Als ich ihr Engagement sah, öffnete sich mein Geist für die japanische Welt des Handwebens und der manuellen Widerstandstechniken wie Batiken (Shibori) und Schablonenfärben (Katasome)“, erzählt Leong. „Wie sie ihr Handwerk durch Experimente verfeinerten und immer weiter vorankamen, hat mich berührt. Mir wurde klar, dass es keine feste Vorgehensweise gibt. Zwei Leute könnten das gleiche Shibori machen und es würde völlig anders herauskommen.“

Vom Verständnis der Eigenschaften natürlicher Farbstoffe bis hin zur stundenlangen Mitarbeit in Whiteheads Werkstätten war Leongs Lernkurve gelinde gesagt steil. Obwohl ihre Bemühungen unermüdlich waren, trugen sie zur Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten bei.

„Wenn wir wertschätzen, was hinter einer Qualitätskreation steckt, kaufen wir nicht einfach etwas und werfen es weg.“

Nachdem Leong jahrelang zwischen Singapur und Japan pendelte, gründete er 2015 das Mai Textile Studio. Was mit dem Ziel begann, das Handwerk am Leben zu erhalten, öffnete nach und nach Türen für Vorträge, Pop-ups und Ausstellungen. Es war auch keine leichte Aufgabe, selbst Aufträge zu erledigen und gleichzeitig einen anderen Job zu erledigen. Stellen Sie sich vor, Sie verbringen Monate damit, meterlange Stoffe zu durchkämmen und dann eine Routine aus Nähen, Färben, Aufnähen, Waschen, Schneiden und Nähen durchzuführen, nur um eine Stärkeschicht zu entfernen, damit natürliche Farbstoffe sie befestigen können.

Es erwies sich als schwierig, einen optimalen Studioraum aufrechtzuerhalten, weshalb Leong zu einer nomadischen Arbeitsweise überging. Jetzt setzt sie ihre Forschungen und Textilexperimente zu Hause fort. Vor der Pandemie führte sie Workshops durch, in denen die Teilnehmer Shibori ausprobieren konnten und Leong Missverständnisse über Pflanzenfarben aufklärte – von der Waschpflege bis zum Ausbleichen.

Angesichts der jüngsten Wiederbelebung des Kunsthandwerks, das Slow Fashion fördert, betrachtet Leong ihre japanischen Färbemethoden als Anlass für ein Gespräch, mit dem Menschen ihre Wahrnehmung von Textilien ändern können. „Indigo hat eine Geschichte und Mystik.“ Es bedarf einer Menge Arbeit und Geschick, um aus einem himmelblauen Farbton auf einem Stück Stoff Mitternachtsblau zu machen“, erzählt sie. „Wenn wir wertschätzen, was hinter einer hochwertigen Kreation steckt, kaufen wir nicht einfach etwas und werfen es weg. Beim Basteln geht es um die Verantwortung, etwas zu erschaffen, ohne Abfall zu erzeugen.“

Derzeit möchte Leong ihre Praxis weiterentwickeln und ihre übrig gebliebenen Textilien für Mode und Accessoires wiederverwenden. Zur Zukunft ihres Studios sagt sie: „Es wird immer ein Work in Progress sein. Ich färbe seit einem Jahrzehnt und je mehr Textilhandwerker zusammenarbeiten, desto mehr können wir das Fachgebiet verbessern. Es gibt viel zu entdecken.“

Uncolour Studios wurde von den Textildesignerinnen Anabel Poh und Sarah Roseman gegründet und ist nach ihrem Ziel benannt, industrielle Färbemethoden neu zu definieren. Poh und Roseman lernten sich während ihres Studiums an der Design Academy Eindhoven in den Niederlanden kennen und stießen auf das Problem, Tinten mit Acryl und Plastisol zu verwenden. Da sich die beiden der Textilverschmutzung bewusst waren, entwickelten sie eine biologisch abbaubare, biobasierte Siebdruckfarbe, die aus natürlichen Farben gewonnen wird.

In der Bekleidungsproduktion ist der Einsatz synthetischer Farbstoffe aufgrund ihrer geringen Kosten und hohen Farbechtheit eine gängige Praxis. Allerdings sind sie für Abwasser verantwortlich und der Plastikmüll aus dem Druck macht einen Abbau unmöglich. Aus diesem Grund erkundet Uncolour Studios Neuland, um den Wandel voranzutreiben. Durch die Innovation einer kommerziell realisierbaren biobasierten Tintenalternative wird die Nachlebensdauer eines Siebdrucks minimale Auswirkungen auf die Umwelt haben.

„Wir sind davon überzeugt, dass es beim Färben ein spannendes Entwicklungspotenzial gibt, das hoffentlich die Verwendung natürlicher Pigmente in Lieferketten normalisiert.“

„Die natürlichen Pigmente von Uncolour Studios stammen größtenteils aus Lebensmitteln und der Landwirtschaft. Beim Farbechtheitstest zur Einhaltung der Leistungsstandards liegen sie im Bereich von drei bis 4,5 von fünf“, erklärt Poh. „Um unsere dynamischen Farbpaletten zu schichten, aufzubauen und zu kreieren, nutzen wir den natürlichen Prozess des Farbverblassens.“

Dennoch überlegen Poh und Roseman sorgfältig, ob sie Produkte so entwickeln sollten, dass sie lange halten, oder ob sie biologisch abbaubar sind. Neben der Sensibilisierung für die Produktpflege halten sie es für dringend notwendig, die Verschwendung durch eine Änderung der bei der Herstellung verwendeten Formeln zu bekämpfen. Andernfalls wird die Anhäufung von Bekleidungsabfällen weiterhin dazu führen, dass Orte wie die Atacama-Wüste in Chile und der Kantamanto-Markt in Ghana überschwemmt werden.

Poh und Roseman sind bestrebt, die Grenzen des Textildrucks zu erweitern und entwickeln ein Siebdruckbindemittel, das aus einer Mischung aus Kosmetik- und Lebensmittelchemie besteht. Praktische Tests werden in ihrem Studio in Eindhoven durchgeführt. In der Zwischenzeit werden in Zusammenarbeit mit dem in Singapur ansässigen Chemiker Srishti Gupta Analysen zur Optimierung der Konservierung und Wirksamkeit ihres Bindemittels durchgeführt.

Um sein Farbsortiment zu erweitern, sucht Uncolour Studios Partnerschaften mit Unternehmen und Forschungslabors für Pigmente aus Algen, Pilzen, Bakterien und Mineralien. Ebenfalls in Planung ist die Pilotproduktion seiner Tinten in Prato, einem Textilproduktionszentrum in Italien. Da strengere Vorschriften entstehen, die die Produktion der Modebranche verändern, sind alternative Materialien, bei denen die Umweltverträglichkeit im Vordergrund steht, der Weg in die Zukunft. „Wir glauben, dass es im Bereich der Farbgebung spannende Forschung und Entwicklungspotenzial gibt“, sagt Poh. „Hoffentlich normalisiert Uncolour Studios die Verwendung natürlicher Pigmente in Lieferketten und sorgt für einen wachsenden Welleneffekt nachhaltiger Designs.“

Die September-Ausgabe „Feel the heat“ der Vogue Singapore ist ab September 2023 online und am Kiosk erhältlich.